德國共有13個葡萄酒產區，只有Saale-Unstrut及Sachsen兩個在德東，且產量稀少，知名度不高，但正巧位於我們的旅途順路上。Saale-Unstrut在威瑪及萊比錫中間；Sachsen則在萊比錫及德勒斯登中間。於是特別安排了「來去酒莊住一晚」的行程。
（上圖：德國葡萄酒產區圖，紅色圈起的Naumberg便是這附近的中心都市。）
德東的酒莊受到DDR社會主義統治時期的影響，發展較遲，不僅在產量及品質是如此（上述兩個產區只有各2間酒莊進入VDP德國名莊聯盟），觀光所需的住宿設施也頗為缺乏。相較之下，今（2017）年即將造訪的萊茵河畔的Mosel, Rheigau, Rheinhessen, Baden幾個產區，VDP酒莊不但數量多，也不乏提供住宿者；更不用提一般等級的酒莊所經營的民宿，繁若星海，任君挑選。2016年尋費盡力氣尋找Saale-Unstrut及Sachsen產區的酒宿，勉強找到兩間，其中一間就是Naumberg（瑙姆堡）附近Saale（薩爾）河畔的Weingut Kloster Pforta度假小屋。
這天下午，享受完威瑪的歌德歷史知性之旅後，往東北方向開車43公里，來到酒莊附設的度假小屋（Ferienwohnung）。這種住宿型態又和民宿B & B不同，僅提供房間而不附早餐，但通常房內都有廚房及餐具，旅客可自己烹調，收費也比民宿更廉價，我們住了兩晚，每晚50歐元。
（上圖：葡萄藤架下面的一樓是餐廳，二樓左邊第一間就是我們臥室的窗戶，旁邊直立型小窗是浴室窗戶。）
（上圖：從薩爾河畔向酒莊看去。）
德國週日是休息日，只有餐飲業（及部分超市）開門，一般店家則無。所以管理度假小屋的酒莊辦公室也不開，他們直接把鑰匙放在房門外的密碼箱中，事前告訴我如何走到房門口（要推開餐廳旁邊的神秘鐵門上樓）及密碼。不過他們設完密碼後完全沒歸零，我一打開密碼箱，就已經是按好密碼的狀態了……等於根本不用按密碼就能取鑰匙。還好，房內一切平安，沒有任何問題。
（上圖：餐廳旁的神秘鐵閘門，度假小屋在樓上。）
（上圖：爬到樓上 後，右邊有腳墊的地方就是房間入口，左邊是葡萄。）
（上圖：進門後的玄關與鞋櫃。）
（上圖：廚房兼客廳。那窗簾根本擋不住陽光。）
（上圖：另一側就是床鋪。）
（上圖：連洗手間也明亮到不行。）
雖然進房時已是下午4點多，陽光還是赤焰焰，非常悶熱，打開窗戶也不見效果，而德國一般室內既沒有冷氣，也沒電扇。意外的是，不久後天色突然轉為陰沉，雷聲從遠至近，本以為是午後雷陣雨，結果竟然是冰雹，粒粒分明，呲呲作響。手邊沒什麼糧食，幸好樓下的餐廳每週四至日有營業，而且頗為平價，所以晚餐就在那邊解決了。
度假小屋的設備尚可，沒有前一晚的Walterhausen民宿那麼乾淨，算是堪用而已。不過空間寬敞，而且窗外景色頗佳，可以看到薩爾河（有人在泛舟）、金黃麥田、遠方鐵路及小山丘，至於度假小屋的後方山坡，就是一大片面南的葡萄園。
（上圖：窗外景色。停車場下方就是薩爾河。）
（上圖：爬上度假小屋後面的山坡，漫步葡萄園間。）
附近最大的城鎮是Naumberg（瑙姆堡），人口約3萬。這裏的觀光名勝是主教堂（Naumburger Dom）、聖溫塞斯拉斯教堂（Wenzelskirche）、尼采之家（Nietzsche-Haus）。週一早上市集廣場雖有不少攤商，賣的多是令人興趣缺缺的衣物，而沒有食材。唯一找到能即食的是烤豬腳與烤雞餐車——這東西真是好物，日後在不同地方也常遇到——非常便宜，一隻德國豬腳5-6歐元，一隻烤雞3歐元。
飽餐完畢後，付費3歐元爬到Wenzelskirche的鐘塔上，眺望瑙姆堡市鎮風光。整個城鎮的建築多為紅色屋頂，不遠處的主教堂非常醒目，是典型的中歐景色。
（上圖：通往鐘塔的門與指示牌。爬到最上面後才有管理員收費。）
（上圖：綠色屋頂尖塔就是主教堂。）
之後想去尼采之家，但週一不開放，以為此行與尼采無緣，不過傍晚又有另番轉折。總之，只好離開瑙姆堡，另覓去處。拿著傳單看看，北邊小鎮Freyburg旁邊有間葡萄酒博物館，就出發了。葡萄酒博物館本身雖無看頭，它位於一座名為諾恩堡（Schloss Neuenburg）的城堡，即使城堡的展示沒有英文orz，還是蠻令人震撼。諾恩堡相傳是1090年由圖林根公爵Ludwig der Springer（跳躍者路易）所建，從內裝及外觀大致可推測主要是軍事用途，也有一些起居室、小禮拜堂，保留著中世紀的簡樸風格。
（上圖：城堡入口處。）
（上圖：從城牆往下俯瞰。）
（上圖：葡萄酒博物館，但其實比較像賣酒的地方。）
（上圖：最後在餐廳喝啤酒。外面那個大鐘塔也可以付費參觀，但今天的登高行程已經足夠，遂無進入。）
諾恩堡位於山丘上，俯瞰Freyburg市區頗有高處不勝寒之感，觀光客很少，可以非常悠閒地漫步其間。參觀完後，拿著門票附的折價券，來餐廳買杯啤酒解熱。臨走前還發現城堡入口處的獵人房，也已被改裝為可出租的度假小屋，就位在山壁上方，地勢險峻，腳下景色一絕，房價也跟我們的酒莊差不多。如果有下次的話，我非常想住住看這居高臨下的獵人房。
最後要講到跟尼采相關的事了，我們的住處是Kloster Pforta酒莊所經營，Kloster是修道院，其本體就是山腳下薩勒河對岸的Pforta小學（Landesschule Pforta）。我們本想跟服務台借用語音導覽機，不幸只有德語版，只好在不明就理的情況下自己亂逛。根據wikipedia的資料，修道院在1543年變成了寄宿學校，現在仍是薩克森–安哈特邦（Sachsen-Anhalt）的資優生寄宿學校。
（上三圖：校內一隅。）
因為現在依然是學校，有些建築（例如宿舍）不能進入。沿著導覽標誌，可以參觀教堂、體育館、教室，當我們快要離開、正在拍照時，突然有個先生走過來，跟他問候了Hallo後，他看我們顯然是觀光客的模樣，問我們從哪來，閒聊了一會兒，才知他是這個學校的數學老師。他講了一些簡短的歷史後，堅持帶我們走到其中一棟建築前，指著三個看板跟我們說，這是此處其中三個傑出的校友的紀念碑：尼采及蘭克（Leopold von Ranke，歷史學家）（第三位印象薄弱，又忘了拍照存證，就忘記名字了…）。如果不是他這段話，我們大概不知道這學校的厲害之處。
（上圖：就是在這棟校舍的右手邊窗戶前，有三個不起眼的看板，講述著三位優秀校友的事蹟。）
聊到今天早上瑙姆堡的尼采之家沒開，他說，那你們乾脆去尼采的墳墓吧，在一個叫洛肯（Röcken）的小村，就在去萊比錫的途中。於是隔天我們在看完了製鞋的城市Weissenfels之後，真的去了洛肯。
洛肯就跟這篇文章描述的一模一樣——渺無人跡。紀念館與施洗教堂並未開放，公告欄甚至已歪斜。小小的墓園，裡面躺著的卻是思想界的巨人。這篇文章的作者沒能造訪的尼采讀書的村小（學校），我們卻因葡萄酒而陰錯陽差地踏入，接著因為偶遇數學老師，最終來到相同的墓地。
